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Amboseli
---------- Mardi 22 juillet,
Jean-Jacques s'aperçoit qu'il a oublié sa ceinture portefeuille contenant son argent, ses passeports, cartes de crédits etc... Grande panique à bord, ... demi-tour... Après une demi-heure d'angoisse, nous rejoignons le Salt Like Lodge... et Jiji retrouve sa sacrée ceinture sous le lit, dans son rundalow. Ouf !!! Cette mésaventure deviendra, dès lors, un sujet de plaisanteries longtemps exploité par les occupants du minibus. Sur le moment, c'est le soulagement général et nous reprenons un nouveau départ pour Amboseli. Nous traversons ainsi une bonne partie de Tsavo Ouest, rencontrant de nombreux animaux tels que zèbres de Burchell, gnous, girafes, hyènes et, en fin de parcours, une lionne, notre premier grand carnassier. De nombreux combis sont rassemblés là pour l'observer car ces véhicules sont reliés entre eux par radio et les chauffeurs guides se refilent les renseignements intéressants.
Aux environs de quinze heures, nous arrivons à destination : "l'hôtel Ol Tukaï Lodge", dans le parc d'Amboseli, au pied nord du Kilimandjaro découpant, par dessus une écharpe brumeuse, sa tête coiffée de neiges éternelles sur le bleu du ciel. Ce lodge s'est implanté à côté du camp établi en 1948 pour les besoins du tournage du célèbre film « Les neiges du Kilimandjaro ».
Après un déjeuner tardif (devinez pourquoi « tardif » ?), nous repartons aussitôt en "Game Drive" : fan-tas-ti-que !!! Zèbres, gnous, buffles, girafes, phacochères, hyènes, gazelles de toutes sortes, autruches, éléphants croisent notre piste. A dix-neuf heures trente, un excellent buffet nous attend. Qu'est-ce qu'on peut manger !!! Et cela ne fait que commencer car ce régime va durer non seulement le temps du safari mais aussi pendant les trois semaines de vacances balnéaires à Diani. Après ce repas du soir, Denise, qui avait apporté de Château-Thierry une bonne bouteille de champagne maison, l'a mise à refroidir dans un sac de glaçons demandés au barman. Ensuite, elle nous a invités, ainsi que Else et Berend, les deux jeunes flamands qui partagent notre combi, à « sabrer le champagne » devant le Kilimandjaro. Le délicieux breuvage a bien supporté le voyage et descend allègrement dans nos gosiers, prélude à un gros somme pour tout le monde, sauf pour Babette qui n'a pas fermé l'oeil.
Game drive matinal
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Lors
de chaque safari
EPOUSTOUFLANT !!!
Nous roulons ensuite parmi des milliers d'animaux et nous avons la chance de voir six lionnes et un lion en action de chasse. Heureusement pour la victime potentielle...
Sans doute n'avaient-elles pas faim (ne dit-on pas que les lions ne mangent qu'une fois par semaine ? Amboseli est un des parcs nationaux les plus anciens d'Afrique orientale. Les premières mesures de protection datent des années quarante. Ce territoire faisait partie de la Southern Maasaï Reserve. Il devint officiellement la réserve d'Amboseli en 1948, lorsqu'on reconnut aux Massaïs le droit de vivre sur ces terres et qu'on put définir, à côté, les limites d'une réserve destinée aux espèces animales. En 1961, la réserve d'Amboseli fut placée sous la responsabilité du Maasaï Tribal Control (institution mise en place par le gouvernement dans le but de remplacer l'autorité du « Conseil des Anciens ») et devint une réserve de chasse massaï en même temps que le Masaï Mara.
A la suite de cela, les conflits entre éleveurs pour l'usage des pâturages prirent tant d'importance qu'en 1970, une partie entourant les marais fut autoritairement transformée en zone de protection animale avec interdiction faite aux Massaïs d'y pénétrer. Ces mesures provoquèrent une révolte : les Massaïs massacrèrent une grande quantité de rhinocéros, sans même prélever leurs cornes. Une bonne partie des marais leur fût alors restituée, ainsi que plusieurs puits autour du parc en échange d'un territoire plus au nord. En 1977, Amboseli finit par recevoir le statut de parc national. Celui-ci s'étend au pied du plus haut sommet africain, le Kilimandjaro (5895 m).
Le parc est célèbre pour ses paysages et sa faune aisée à approcher. Les troupeaux d'éléphants d'Amboseli, qui rassemblent près de 600 individus, sont pratiquement les seuls d'Afrique à ne pas avoir été victimes du braconnage. Ce sont également les mieux connus du monde puisqu'une équipe de chercheurs, dirigée par Cynthia Moss a passé et passe toujours un temps considérable à les étudier.
Le lac d'Amboseli s'étend sur seize kilomètres de longueur et ne se remplit que lorsque de fortes pluies s'abattent sur la région. Sa profondeur maximale ne dépasse jamais cinquante centimètres. La plupart du temps, le lac présente l'aspect de terres volcaniques nues sur lesquelles (nous en avons fait plusieurs fois l'expérience) les mirages sont monnaie courante. La poussière fine a le don de s'insinuer partout, y compris et surtout à l'intérieur des appareils photographiques et des caméras ; c'est pourquoi il est bon de la protéger par de simples sacs de plastique... ... lorsqu'on ne s'en sert pas.
Des forêts d'acacias et d'imposantes termitières de latérite rougeâtre entourent les marais, mais les arbres sont de plus en plus clairsemés. Ces ravages étaient, autrefois, imputés aux éléphants à cause de leur habitude d'arracher l'écorce pour la manger. Les spécialistes ont ensuite établi que les grosses pluies faisaient remonter à la surface des sels toxiques qui se fixent sur les racines et empêchent l'arbre d'absorber l'eau. Pendant des années, quantité d'enquêtes ont été menées sur les animaux d'Amboseli si bien qu'ils sont habitués à la présence de véhicules et d'observateurs. Il est donc possible de s'en approcher à condition de rester dans le combi.
Il faut savoir que ces animaux se méfient des hommes à pied. C'est ainsi qu'un éléphant qui se nourrit paisiblement à trois mètres de vous peut charger dès que vous faites mine de descendre de voiture. D'un autre côté, la densité de visiteurs est telle qu'elle a des effets néfastes évidents sur la vie sauvage. Les guépards, pour ne citer que l'exemple le plus commun, ont renoncé à leur habitude de chasser le matin et le soir, et ils ne sortent plus qu'à midi, à l'heure où les touristes rentrent déjeuner et se reposer. C'est certainement ce qui explique que nous n'en avons vu aucun. Nous aurons, par ailleurs, le loisir d'en contempler de très près deux ans plus tard, au Masaï Mara, lors d'un deuxième voyage au Kenya.
Mais, revenons-en à notre matinée du 23. Nous rentrons à l'Ol Tukaï Lodge vers huit heures pour prendre un petit déjeuner fort apprécié suivi d'un temps libre d'une heure.
Ensuite, nouvel embarquement pour aller, cette fois, visiter une « maniata » massaï proche du parc.
Ce village compte une bonne cinquantaine de cases disposées en ellipse. Il est entouré d'une enceinte d'épineux destinés à empêcher l'intrusion de fauves. Au centre de la maniata, une deuxième enceinte d'épineux forme un enclos dans lequel les habitants rentrent leurs troupeaux pour la nuit. Les femmes nous chantent quelques refrains locaux tandis que les hommes exécutent une danse typique.
Ils nous montrent ensuite leur façon traditionnelle de produire le feu à l'aide d'une tige en bois dur taillée en pointe qu'ils font tourner à grande vitesse dans une encoche pratiquée dans un morceau de bois plus tendre.
Sous l'effet du frottement, il y a échauffement et le bois tendre produit des cendres brûlantes qui, mélangées à des brindilles et à de la bouse sèche et attisées par le souffle de l'homme finissent par enflammer ces dernières.
la cuisine pour les jours de pluie (quelques pierres disposées en cercle pour contenir un feu de bois, quelques écuelles en métal), la chambre des adultes (quelques peaux disposées à même le sol) et celle des enfants (idem). Dans un angle, une sorte d'étagère à niches pour ranger les habits.
Rentrés au lodge, nous déjeunons copieusement, prenons un peu de repos puis repartons en safari à seize heures.
Cette fois, nous avons la joie de découvrir, à deux ou trois mètres de la piste, une hyène tachetée couchée au soleil et allaitant deux petits. A notre arrivée, ceux-ci se sont réfugiés dans leur terrier, mais, rapidement, la faim et les appels répétés de leur mère aidant, un des rejetons est ressorti et s'est remis à téter tandis que la maman surveillait attentivement les alentours. De retour d'observation, nous faisons notre toilette et prenons un bon dîner. Aujourd'hui, les moustiques ont fait leurs premières victimes : Denise piquée pendant le repas tandis que Els avait été atteinte six fois dans le véhicule. Hakuna matata puisque tout le monde prend l'un ou l'autre médicament anti-malaria. Ce seront d'ailleurs les seules piqûres enregistrées pendant le mois qu'ont duré ces vacances. Direction Nakuru, le Masaï-Mara, la Rift-Vallée.
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Kenya-Tanzanie.com
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