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Lac Nakuru
---------- Jeudi 24 juillet, lever à six heures, petit déjeuner à sept et départ à sept heures quarante-cinq en direction de Nairobi. Nous empruntons d'abord septante-cinq (soixante-quinze comme disent les amis français) kilomètres de route anciennement asphaltée mais les reliquats de recouvrement en font une voie plus délabrée qu'une mauvaise piste : les trous sont des cratères aux arêtes abruptes alors que les nids de poule dans une piste en terre battue ont des bords adoucis par le passage du charroi et par l'érosion. Ce chemin est très éprouvant pour les véhicules et pour le dos des passagers. Comme à chaque déplacement, nous faisons, en milieu de matinée, un petit arrêt sanitaire dans une bourgade avec magasin de souvenirs. Les produits de l'artisanat sont très beaux mais la même question se pose toujours à nous : comment allons-nous transporter tout cela au retour ?
Nous continuons donc notre avancée vers Nairobi par cent septante-cinq kilomètres de route normale. Arrivés dans la capitale, nous allons déjeuner au « Hard Rock Café » : excellent repas servi à table. Cela change un peu des buffets.
Nous avons longé le Naivasha au bord duquel nous reviendrons...
...deux ans plus tard admirer de splendides oiseaux de toutes sortes dans le magnifique parc du "Naivasha Country Club". Il y a beaucoup de gens tout au long de la route. Dans le véhicule, une sorte de torpeur s'est installée ; est-ce la digestion ou le fait d'avoir perdu Henry ? Pourtant Robert est très sympa aussi. La perte de temps causée par le déjeuner qui a un peu traîné et par le changement de guide fait que nous arrivons à Lake Nakuru Park à dix-sept heures. Il nous reste donc très peu de temps (beaucoup trop peu en vérité) pour la parcourir car plus aucun véhicule ne peut y circuler après dix-huit heures trente. Nous y voyons quand même des lionnes en train de chasser l'antilope dans une partie de savane. Dans un bosquet, nous devinons de très loin un léopard qui se repose dans la fourche d'un arbre.
Plus loin encore, nous tombons sur un lion et deux de ses femelles : ils sont couchés et nous pouvons les approcher sans peine à trois ou quatre mètres. Cerise sur le gateau : à peu près toutes les dix minutes, sans se soucier de notre présence, ils s'accouplent vite fait bien fait avec un terrible rugissement du mâle à la fin de l'acte et un étirement langoureux de la part de l'élue du moment suivi d'une bonne lampée d'eau avant le repos réparateur.
De guerre lasse, il finit par prendre des leçons de pilotage et les suivit dans les airs.C'est ainsi qu'il put établir que les flamants roses nichaient près d'un autre lac de la Rift Valley, le lac Natron, juste derrière la frontière tanzanienne.
Il y a deux sortes de flamants : le flamant nain (phoenicopterus minor) est le plus courant. Il ne mesure pas plus d'un mètre de hauteur et il est vraiment rose. L'autre, c'est le flamant rose, mais qui, paradoxalement l'est beaucoup moins que son cousin : plumage blanc avec des taches rose foncé sur les ailes. Sa taille peut aller jusqu'à 1,80m.
Le grand flamant, quant à lui, possède des lamelles beaucoup moins serrées laissant passer petits mollusques, vers, insectes, minuscules crustacés qu'il pêche dans les eaux plus profondes. Les spécialistes ont calculé qu'un million de petits flamants pouvaient ingurgiter quotidiennement jusqu'à 180 tonnes d'algues microscopiques. Pour en revenir au Nakuru Lake, l'entrée est à 4 km de la ville. Le lac est alcalin et a une superficie de 62 km² entièrement enserré dans le parc.
Ces dernières années, il est menacé de s'assécher à nouveau et le niveau est particulièrement bas. Du coup, le lac se retrouve déserté par la célèbre colonie de flamants qui avait contribué grandement à son image de marque de paradis ornithologique. On pense qu'ils ne trouvaient plus la densité idéale de ces algues dont ils raffolent pour se nourrir et ils partirent résider sur d'autres lacs : Notamment ceux de Natron (en Tanzanie), Magadi, Elmenteita et surtout Bogoria. D'ailleurs, dès que l'on prend de la hauteur, les cercles concentriques de sels blancs aveuglant au soleil montrent la dramatique réduction du lac. Cependant, lors d'un deuxième voyage effectué en 1999, il nous a semblé que la situation s'était améliorée.
Le parc fut créé au début des années 60, d'abord comme réserve ornithologique. Sa superficie est d'environ 200 km². Aujourd'hui, pour protéger la réintroduction du rhinocéros noir, il a été entièrement clôturé (le seul au Kenya). C'est l'un des parcs les plus agréables pour circuler en voiture particulière, même sans guide. Pistes excellentes et directions bien indiquées. Lions et léopards ont en outre le bon goût de se prélasser sur les arbres au bord des pistes.
Des animaux présents en nombre : toutes variétés de gazelles, waterbucks, zèbres (dont une variété sans crinière) etc. D'autres, en plus petites quantités : girafes de Rothschild, buffles, lions, léopards et rhinos et, dans un tout autre registre, des singes dont l'espèce est menacée : le colobe.
On raconte que le Makalia, un petit cours d'eau du sud du parc, fut, un jour obstrué par un python agonisant d'avoir ingurgité une gazelle trop grosse.
Malheureusement, nous n'en avons vu qu'un la première année et il faisait nuit noire. Nous n'avons pas pu le photographier de crainte que les éclairs des flashes ne le poussent à charger. Mais ce n'est que partie remise car, deux ans plus tard, nous en verrons autant que nous voudrons. Si la nuit était aussi avancée, c'est que nous avons encore été retardés : nous quittions le lac alors que l'heure fatidique de fermeture était déjà passée et nous nous dirigions vers le Lake Nakuru Lodge, à l'autre bout du parc.
...nous avons rencontré un autre combi immobilisé sans embrayage avec sa cargaison de touristes à bord. Résultat : demi-tour et remorquage du véhicule en panne jusqu'au poste de garde, à l'entrée du parc. Là, dans sa hâte de repartir, Robert croyant le câble de remorquage enlevé alors qu'il était toujours accroché, a démarré en trombe, occasionnant un sacré choc et quelques dégâts supplémentaires à l'autre véhicule. Enfin, tout rentra dans l'ordre et nous retraversâmes le parc, rencontrant, dans le faisceau de nos phares, le rhino dont je vous parlais tantôt.
Masaï Mara
------------ Le lendemain, vendredi 25, départ à 07h30, par une matinée fraîche (21°), pour un parcours de 355 km. Nous passons par le lac Elmenteita, dans le fond de la Rift Valley, où nous rencontrons, à 09h15, un brouillard digne de la purée de pois de nos automnes belges. Nous rentrons ensuite en pays massaï et les cultures des Kikuyus font place à la brousse et aux acacias puis à la savane du Massaï Mara, le « parc » le plus connu et le plus fréquenté du Kenya.
Nous arrivons vers quinze heures au "Mara Sopa Lodge" où nous héritons d'une chambre que l'on pourrait qualifier de « royale ».
L'intérieur en est luxueux : un grand lit installé sur une partie surélevée de la pièce ; en face de celui-ci, est disposé un salon tout en velours rouge et bois d'ébène. Une énorme salle de bains et une terrasse longeant la moitié de la circonférence du rundalow complètent l'ensemble. Bref, le pied !!! A seize heures, nous remontons dans le véhicule pour un premier tour dans ce parc qui est incontestablement la plus belle des quatre réserves visitées.
Chaque année, plus d'un million de gnous, des milliers de zèbres et leur cortège de prédateurs et de charognards quittent librement les herbages asséchés du Sérengeti (« vaste plaine » en langue massaï) pour gagner les terres plus hospitalières du Kenya après la saison des pluies.
Ils sont poussés par une force si puissante que, dans le sud du Sérengeti, ils traversent à la nage le petit lac N'dutu alors qu'ils pourraient facilement le contourner. Les bêtes qui marchent en tête ont une répugnance instinctive à se jeter à l'eau, mais la pression des animaux qui suivent est telle que les premiers finissent par plonger en effectuant des sauts comiques. De nombreux gnous périssent noyés. Après s'être séparés en troupeaux de plus faible importance, les mâles cherchent les femelles et s'accouplent. A partir de juillet, les acteurs reprennent la route mais, cette fois, dans l'autre sens. Nous rentrons au Mara Sopa Lodge vers dix-neuf heures, prenons une première douche à la salle de bains, puis une deuxième en nous rendant eu restaurant car il pleut averse. Heureusement, il y a, pour ces cas-là, dans chaque rundalow, un grand parapluie sous lequel on peut tenir à quatre. Lorsque, deux ans plus tard, nous reviendrons dans le même lodge, nous aurons la surprise de retrouver, chaque soir, notre lit préparé avec, pour chacun, une bonne bouillotte bien chaude posée à l'endroit occupé par le creux des reins. C'est surprenant, mais cet accessoire, ainsi que trois couvertures sont indispensables pour la nuit à cette altitude. Plus tard, dans la nuit, en vrai ou dans un rêve ? Désolé, mais je ne m'en souviens plus...
Une chose est sûre : toi, route de nos rêves, nous aurons l'occasion de nous revoir. »
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